布加勒斯特老城區之旅猶如穿越時光的旅行，這裡的一磚一瓦訴說著羅馬尼亞的古老歷史。首先來到登博維察河岸南邊的一座東正教小教堂「The Old Saint Spyridon Church」。這座教堂最早建於17世紀後期，由王子Constantine Mavrocordat在18世紀進行了重建。
隨著時光推移，這座教堂在20世紀的城市重整中部分建物遭到拆除，但經過1990年代的修復後，雕像和山形牆等重要文物依然保存，依稀可見當年風華。
從教堂出發，下一站是1926年建成的「Adriatica-Trieste Block」。這棟建築曾是Adriatica保險公司的所在地，建築風格融合了古典與現代元素，其立面上仍殘留著過往的羅馬柱，見證著羅馬尼亞的繁華與變遷。
步行穿過登博維察河橋時，地方法院的宏偉建築也映入眼簾。
再往前走，來到了外觀樸實的「Saint Demetrius Church」。這座教堂早在1500年便屹立於此，歷經數世紀的戰火和災害後，進行了多次的修復，但今天因內部整修而無法進入參觀。即便如此，建築外觀依然讓人感受到歷史的厚重感。
穿梭於老城區的小巷中，映入眼簾的是一間間別具風情的餐廳和商店，如提供義式美食的Il Peccato、以傳統風味著稱的黎巴嫩料理Fattoush，還有各式精緻的冰淇淋店。
老城區的建築風格與街邊的店家相互映襯，增添了濃厚的異國情調。
我們來到名為「St. Patrick」的酒吧，招牌上到處是健力士啤酒的標誌，門口也很吸睛。往上一看，樓上的陽臺和門面優雅古典，頗具美感。
再往前走一小段路，左手邊出現了一棟氣派的建築，但轉角處被貼滿了破舊的貼紙，讓整體觀感稍微被破壞。我們隨即在這條Strada Stavropoleos街左轉，準備前往一間小教堂，導遊也順道告訴我們，晚餐將在這條路上的一間啤酒餐廳享用。
這棟大樓在地圖上顯示為「Palatul Pinacotecci」，但只找到羅馬尼亞語的介紹。我查了Google翻譯才知道，這裡原本在16世紀時是一座希臘教堂，到18世紀時開始建設成教堂旅館。然而，這棟建築在19世紀逐漸衰敗，於1863年被拆除。後來，1881年由達西亞與羅馬尼亞兩家保險公司合併，並於隔年拍得這塊土地，開始在此建立總部，1889年竣工。1914年，這棟建築售予羅馬綜合銀行，這家銀行被視為當時德國金融的在地代表。在第一次世界大戰期間，德國佔領軍曾侵佔該行部分資產，戰後則由政府接管，轉移給羅馬尼亞總銀行。
到1931年該行破產，1937年由羅馬尼亞國家銀行接手並於隔年出售大樓。此後，這棟大樓先後被租用作商業用途，也曾作為藝術學院的總部和餐廳。1977年，這棟建築在地震中受損，隨後於1979至1983年進行了精心修復。布加勒斯特市政府於2012年啟動城市美術館計畫，並在2013年買下這棟建築，列為歷史建築，現由布加勒斯特市博物館管理。
繼續往斜對面看，這裡的建築也相當氣派，看起來像是國立歷史博物館的後側。
接著我們到訪的這間小教堂正位於兩座大樓之間，看似不大，其實是個修道院，名為Stavropoleos Monastery，便是依這條路名而命名。大家興致勃勃地進去拍照，當地導遊Katelin則站在門口向我們的台灣領隊解說，台灣領隊再透過耳機將內容轉譯給我們聽，盡心盡力。
這座修道院建於1724年，由希臘僧侶在Nicholas Mavrocordatos國王統治期間建立，當時包括教堂、修道院及旅館。19世紀末，旅館與修道院逐漸損壞，最終僅存教堂。20世紀初在教堂旁另建了一棟設有圖書館和會議室的建築，用來展示舊聖像、教士物品和壁畫。教堂的另一特色是詩班所唱的拜占庭音樂風格，如今在羅馬尼亞已不多見。
這座教堂的建築屬於「Brancovenesc風格」，也稱為瓦拉幾亞或羅馬尼亞文藝復興風格，源自17世紀晚期的藝術風格，融合了拜占庭、鄂圖曼與文藝復興元素。被列為世界遺產的霍雷祖修道院就是這風格的典範，我們這趟行程也將會拜訪。
連教堂的鐵柵欄和鐵窗雕花都設計得美輪美奐，而石雕更是精緻。
進入教堂後，往中殿走一小段就能看到華美的壁畫與聖像
正中殿上方的圓頂設計特別高，並設有窗戶，讓陽光灑落，天頂上繪有使徒聖像，讓人驚嘆不已。
教堂旁是修道院的古典中庭，還能看到幾塊古老的墓碑。
在旁的當地人點燃了蠟燭，讓這座小教堂顯得更加神聖。離開教堂後，我們沿原路返回，繼續往北走。
途中路過的羅馬尼亞國家銀行舊大樓建於1884至1890年間，將折衷風格與新古典元素完美結合，展現出歷史的厚重感。
在繼續前行時，我看到了這棟華麗的建築，其門面上方的雕刻裝飾相當精緻。導遊告訴我，這裡曾經是圖書館，現在則變成了一家餐廳。我對這棟建築的歷史感到好奇，於是再次搜尋相關資料，才發現這裡最早是商會總部——布加勒斯特商會宮（Bucharest Chamber of Commerce Palace），同時也曾是證券交易所，於1911年完工並投入使用。1949年在共產黨統治下被國有化，成為國家圖書館（National Library of Romania），而在2008年時，商會重新獲得了所有權。
經過這華麗的圖書館餐廳後，我繼續向前，便看到了金碧輝煌的洋蔥頭屋頂，外觀讓人聯想到俄羅斯，真想進去一探究竟。我走在人行道上，靠近後才發現這座建築正在進行整修，難怪導遊帶著其他團員只是在對街進行講解欣賞。這座名為聖尼可拉斯俄羅斯東正教大學教堂（Saint Nicholas Russian Orthodox University Church），建於1905年至1909年之間，當時的俄羅斯大使來自沙皇家族（Romanov），他提議建造這座教堂以供大使館人員使用。教堂的設計由俄羅斯建築師規劃，並由意大利與俄羅斯工人共同建造，整體結構使用磚塊和石頭，上方還貼上了金箔，耗資60萬盧布的黃金。
教堂內部的聖像木雕相當精美，壁畫則採用新拜占庭式，於1948年完成，讓這座華麗的教堂成為值得參觀的景點，可惜我們未能進入參觀。這座教堂是獻給聖尼可拉斯的，與末代沙皇尼可拉斯二世同名。聖尼可拉斯被視為船員、商人、小孩和學生的主保聖人，更是聖誕老公公的原型。
自1909年起，這座教堂就由布加勒斯特的俄羅斯大使館使用，直到1934年管轄權轉移到羅馬尼亞，後來又成為大學的教堂。管轄權一度轉移至莫斯科，但隨後再次回歸羅馬尼亞，成為教區的禮拜堂。1992年在布加勒斯特大學學生的要求下，這座教堂正式成為大學教堂。
從小教堂的正前方經過，發現這裡有很多樹，樹下擺放著許多桌子，有人在棚內用餐，外面也有人坐著休息。遠處牆上的塗鴉讓這裡看起來有些髒舊，影響了整體的氛圍。
穿過樹蔭和桌子後，我來到了大學廣場。這裡的廣場呈半圓形，卻沒有任何遮蔭。兩側的房屋建於20世紀初，十分漂亮。這裡是老城區的北緣，導覽即將結束，我們準備在這裡等車接我們回旅館。對面的建築是布加勒斯特大學，但目前正處於修繕中。1694年，瓦拉幾亞的康斯坦丁·布蘭科維內斯庫王子在此成立了公學院，1864年結合法律、科學和文學等科系，成立了布加勒斯特大學，大學廣場也是在此時期設立的，算起來這所學校已經有160年的歷史。
大學廣場上有四座雕像，我們經過了其中兩座。這位是勇敢的米哈伊（Michael the Brave，1558-1601），他在羅馬尼亞語中稱為米哈伊·維特阿祖（Mihai Viteazul），是瓦拉幾亞與摩爾多瓦的王子，也是外凡尼西亞的皇家統治者。他被認為是歷史上第一個將三個小國統一在一起的君主，雖然統治時間僅幾個月，但他奠定了現今羅馬尼亞的疆域基礎，因此被視為羅馬尼亞最偉大的民族英雄之一。在1595年與鄂圖曼帝國的戰爭中，他以少勝多，打敗了大他三倍的敵軍，這場戰役被認為是他統治期間最重要的勝利。除了鄂圖曼帝國，他還與奧地利的哈布斯堡王朝和波蘭立陶宛聯邦進行過多次交鋒，直到1601年被哈布斯堡皇帝派遣的將軍刺殺身亡。
另一位是喬治·拉扎（George Lazar，1779-1823），他被尊稱為羅馬尼亞的孔子。他出生於羅馬尼亞中部外凡尼西亞地區的農民家庭，接受了良好的教育，也曾前往維也納求學，接受神學訓練，並對歷史和哲學充滿興趣。後來他逃到瓦拉幾亞，創立了第一所羅馬尼亞語學校，主張宗教與教育應該分離，崇尚自然主義，而非被宗教約束。他被認為是19世紀瓦拉幾亞與摩爾多瓦教育的先驅。羅馬尼亞語是通俗拉丁語的演變，與義大利語相似，讓我覺得還算好理解；不過在保加利亞使用西里爾字母就完全看不懂了。
搭上遊覽車轉個彎，我注意到右手邊有銅雕和樂器，查了地圖才知道那是布加勒斯特國家劇院，該劇院於1973年啟用，並在2012至2014年間進行過修建。實際上，布加勒斯特大劇院早在1852年就已成立，1864年時成為國家機構，1875年正式命名為國家劇院。舊劇院的建築風格為巴洛克式，位於Calea Victoriei路上，而新劇院距離舊劇院約半公里，設計上有豪華的門廳和階梯。早期的劇院是使用油燈，後來才改為瓦斯燈和電燈。1944年在第二次世界大戰中被炸毀，現在原址附近則是一家名為Novotel的旅館，其外觀設計還模仿了舊劇院的風格，晚餐後我們經過這裡回到飯店。
繼續前行，我們在大樓間發現了一座磚造的小教堂，這是一座於1916年啟用的義大利羅馬天主教堂。根據網路資料，教堂的後方有一個八角形的穹頂，旁邊則有一棟較小的樓，背後高聳的鐘樓顯得相當漂亮。教堂還有臉書頁面，顯示它仍在運作中。
經過一整個下午的遊覽，腳有些酸，但沿途看到的美麗建築讓我感到值得。希望大家能慢慢欣賞這些景點。下一篇將會分享我們入住旅館的經歷，到了那裡才發現附近也是歷史街區，其實離老城區不遠，旅館的環境也相當不錯，令人驚喜！
