本文同步發佈於：上海行-多倫路文化名人街，民國上海文人故居聚集地
位在上海市虹口區多倫路，這長達550公尺的石板路，
因為曾經有許多名人與作家在此聚集及居住，如魯迅、郭沫若、康有為等人而聞名，
除了文人作家外，在1949年以前，也是上海日本僑民的聚集地，
經過多年，當地的老房子仍保存地非常良好，加上其獨特的人文背景，
因此在2001年，被上海市政府列為特色文化街，2010年則升等為中國歷史文化名人街。
多倫路這裡最早是由一名叫竇樂安的英籍傳教士買下這片土地，
因此這裡的道路最早是被稱為竇樂安路(Darroch Road),
知道1943年汪精衛政府接收後，才改叫多倫路。
搭乘上海地鐵3號在東寶興站，出站後步行5-10分鐘即可抵達，
剛踏入多倫路就可感受到這裡仍保持著濃濃上世紀民國氛圍。
夕拾鐘樓，名稱取之於魯迅的文集《朝花夕拾》，
是一棟由花崗岩砌成的大樓，也是多倫路上的地標。
很喜歡多倫路一帶的氛圍，除了是石磚鋪的道路外，
兩旁也種植不少數目，走在這裡瞬間馬上覺得氣溫較周圍低不少。
鴻德堂，是一座基督新教教堂，此建築在1928年落成，融合了中國古典宮殿風格，
也是全上海唯一有融合中國建築形式的教堂，非常特別。
這裡許多建築都是在上海民國時期，許多資本家創業發達後所建造的別墅，
隨便一棟建築都大有來頭，其前屋主對中國近代史都有影響力，
門前都有豎立告示牌說明其歷史，不少建築現在還是都有人居住的。
許多老房子都改成茶樓、咖啡館和畫廊，更增添這裡的文化氣息。
餐廳數量也不少，不過來的時間不對，大部分餐廳都沒營業。
在路上有經過一間風格跟其他建築特別不一樣，有著許多精細幾何圖騰的建築，
當時經過也隨意拍一拍，後來查資料才知道是孔祥熙的故居，
也是上海少數有伊斯蘭風格的建築，可能我從小都在伊斯蘭國度成長的關係，
經過時只覺得建築形式跟其他建築不一樣，沒什麼多留意。
除了建築外，這裡隨處都可見一些銅像裝置，
不過自從高中畢業後，對於中國文學也沒接觸了，
許多文人也只知其名，以前上課所唸過的經典都忘光了，
看著這些銅像跟建築，也沒什麼特別感覺。
連郵筒也特別有韻味
這裡也有許多的古玩、裁縫店，凡事各項與文化產業能沾上邊的行業，
在這短短的巷子內都可找到。
最讓我感興趣的，其實是位於多倫路北段的上海傳統石庫門建築，
建築的下方的圍牆，也有展示不少當地的老照片，還有多倫路名人的畫像。
許多家戶都在窗戶外晾著剛清洗的衣服，雖然這裡是上海知名景點，
周圍都是已改建成嬉皮式咖啡館和餐廳，但馬路的另一邊卻是展現這種非常庶民風格的場景，
大樓下的店家，還會有不少長者在裡面聊天、嗑瓜子，住戶騎著機車到處串門子，
真的很喜歡這種日常的風格。
同一條道路，兩邊卻是不同的風格。
因為這裡的腹地並不大，加上大部分建築也入內參訪，
遊客除非對於買畫，或者是有像找尋有一些古玩、古書的人，
一般在這裡逛45分鐘至1小時都差不多了。
離開多倫路一帶，旁邊的巷弄馬上就呈現更市景的氛圍，
剛剛所感受的文藝氣息也蕩然無存了。
在大陸，真的處處可以感受到共產黨的影響力，
幾乎每棟建築、每條街道都可看到忠誠於黨及國家的各類精神標語。
又回到地鐵3號線了，在上海的幾天，發現我最喜歡的就是三號線了，
雖然車站站體較為破舊，但全線都沒有地底路段，而且又行經上海中心地段，
在車上可以看到上海的天際線與建築，搭乘交通的過程，也是個很好的觀光體驗。
經過這規模龐大，且停著多輛傳統綠皮火車的機廠，
以前曾經想過要試試看搭火車從中國南部搭到北部，
亦或是東部沿海到西部的沙漠城市，但隨著工作多年，
都很難讓自己放超過1個禮拜的長假了，不知這個願望是否有機會可以實現呢？
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